Vous savez à présent quel appareil photo choisir pour photographier un paysage mais pas si vite ! Avant de vous lancer, il y a une liste de vocabulaire à connaître. Je sais que ça fait très scolaire mais la photographie possède son propre jargon qui est indispensable à sa pratique: Je parle du lexique de la photo.
Sans ce dernier impossible de faire une recherche spécifique sur une difficulté qui nous bloque, ou pire, impossible de discuter avec d’autres photographes.
Il m’est même arrivé de penser que la personne en face de moi parlait une autre langue lorsque je débutais tout juste, et je me sentais bête.
Le lexique du photographe est assez conséquent, je pourrais en faire 3 voir 4 articles… J’ai décidé ici d’en faire une liste non exhaustive pour aller à l’essentiel et ne pas vous noyer d’information.
J’ai donc retiré le vocabulaire évident dont je pense que tout le monde à connaissance (tout le monde sait ce qu’est un trépied dans la salle ?), et j’ai également retiré le vocabulaire non nécessaire à la pratique de la photographie de paysage (un réflecteur ne nous sera pas vraiment utile).
La liste est classée par ordre alphabétique ce qui vous permet de facilement retrouver un terme que vous pourriez rencontrer dans un autre article.
Vous remarquerez qu’il y a quelques d’anglicismes, j’ai traduit un maximum en bon Français mais certains mots sont beaucoup moins sexy dans la langue de Molière, on préfèrera donc utiliser ces anglicismes.
Enfin, certaines définitions vous renvoient vers des articles plus complets, n’hésitez pas à y faire un tour !
Trêve de blabla voici le glossaire du photographe
Termes et définitions
Aberrations chromatiques
Défaut optique qui fait apparaitre des bandes colorées entre deux sujets très contrastés (entre une montagne et un ciel blanc par exemple).
Aps-c
Taille de capteur plus grande que les micro 4/3 mais plus petite que les full frame. C’est vraiment un entre-deux qui cumule leurs avantages et inconvénients.
Aspect ratio
Rapport de la hauteur/largeur d’une photo, déterminé par la taille du capteur. Il peut être ensuite modifié en post traitement pour s’adapter au support de diffusion (16/9 , 3/2 , 4/3 , 1/1 parmi les plus courants).
Balance des blancs
Permet d’assurer un équilibre des couleurs d’une image. Il se fait automatiquement lorsqu’on prend une photo mais peut être modifié sur Lightroom pour donner des teintes plus chaudes/froides à l’image.
Bokeh
Qualité du flou qui permet de détacher un sujet de son arrière-plan. Une grande ouverture (et donc un petit F-stop) permet d’obtenir cet effet. On l’utilise assez peu en photographie de paysage.
Le bruit numérique est un effet qui se produit lors de l’augmentation de la sensibilité ISO. De petits pixels colorés apparaissent et dégradent plus ou moins la qualité de l’image jusqu’à la rendre inexploitable.
Bracketing
Il consiste à prendre une série de photos successives de la même scène mais avec des réglages différents. On peut alors faire varier l’exposition, la mise au point, la balance des blancs.
Capteur
C’est le composant de l’appareil photo qui capte la lumière afin d’obtenir une image. Il existe différente taille de capteur (full frame, aps-c, micro 4/3, moyen format).
Calibration
Chaque écran reproduit les couleurs d’une image de façon différente, les couleurs peuvent être plus ou moins saturées, les contrastes plus ou moins forts. La calibration permet alors d’avoir une homogénéité sur chaque support et notamment pour imprimer ses images.
Cramé
Partie d’une photo dont la luminosité est trop importante, entrainant la perte d’informations. Cette partie deviendra totalement blanche, il ne sera alors pas possible de récupérer ces informations même avec un logiciel de retouche. On utilise « Bouché » dans le cas inverse pour une partie totalement noire.
Collimateur
Le collimateur est un système qui prend la forme de points rouges dans le viseur du boîtier de l’appareil. Ces points permettent alors de définir la zone de mise au point. Il existe différents types de collimateurs pour s’adapter au mieux à chaque scène.
Lors de la prise de vue l’appareil photo propose automatiquement une exposition qu’il juge correcte en fonction de l’intensité lumineuse de la scène, la compensation d’exposition consiste à agir manuellement sur la quantité de lumière que le capteur va enregistrer.
Notion fondamentale en photographie, j’en ai d’ailleurs fait tout un ebook que je t’invite vivement à télécharger ! C’est l’art de mettre en valeur son sujet, choisir le bon angle lors de la prise de vue, la bonne focale, soigner ses arrière-plans… Le sujet est vaste mais sache que c’est l’élément qui différencie le photographe amateur de celui plus expérimenté.
Contre-jour
Un de mes effet préféré en photo de paysage, qui consiste à photographier directement face au soleil et à bien exposer le ciel. Le sujet placé entre le soleil et l’appareil photo sera alors totalement sous-exposé mais c’est le but de la manoeuvre. On laisse alors deviner des silhouettes.
Contraste
C’est la différence de densité entre les tons les plus clairs et ceux les plus foncés d’une image. On peut l’ajuster en post-traitement et je l’utilise sur la majorité de mes photos afin de rendre un paysage beaucoup plus captivant.
Déclencheur
Tout simplement le bouton qui te permet à la fois de faire la mise au point grâce à l’autofocus en appuyant à mi-course, et de prendre une photo.
Dérawtiser
Permet de convertir un fichier Raw en fichier standard Jpeg à l’aide d’un logiciel de post-traitement pour faciliter sa diffusion.
Désaturer
Permet d’agir sur les couleurs d’une photo afin de les diminuer sans toucher à la luminosité. On peut choisir de désaturer une couleur en particulier et c’est une technique que j’utilise sur chacune de mes images.
Diaphragme
C’est un dispositif de votre appareil qui vous permet de varier l’ouverture de l’objectif et ainsi contrôler la quantité de lumière que va recevoir ton capteur et la quantité de flou souhaité.
Diffraction
Défaut optique qui entraine la baisse de la résolution / du piqué d’une image lorsque l’on ferme le diaphragme. On évite alors d’utiliser un nombre F-stop trop élevé pour palier à ce problème (F18 , F22).
C’est la plus courte distance à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est réalisée sur l’infini pour obtenir une profondeur de champ maximale. Ce qui permet de faire des photos de paysage avec une profondeur de champ allant du premier plan rapproché jusqu’à l’infini.
C’est la quantité de lumière de ton image, géré par les 3 paramètres du triangle d’exposition: ouverture, ISO et vitesse d’obturation. On cherche généralement à trouver un équilibre entre ces 3 paramètres afin d’éviter une sur-exposition ou une sous-exposition.
Exif
Ce sont toutes les informations relatives à une image: ouverture, vitesse, ISO, heure de capture, localisation. Il suffit d’appuyer sur le raccourci clavier i sur Lightroom pour les faire apparaitre.
Le filtre à densité neutre fait littéralement office de lunette de soleil pour ton objectif: il limite donc la quantité de lumière que va recevoir votre capteur et vous permet de réaliser une pose longue même en pleine journée (pour lisser l’eau d’une rivière par exemple).
Le filtre polarisant se fixe sur un objectif (tout comme le filtre ND) mais à un effet différent: il permet d’atténuer les reflets causés par les surfaces réfléchissantes tout en augmentant le contraste et les couleurs.
Full frame
Taille de capteur plus grande que les micro 4/3 et aps-c. Il possède un meilleur bokeh, une plus grande plage dynamique, de meilleures performances en basse lumière… En contrepartie, il a un encombrement plus conséquent et des prix moins abordables.
C’est le flou causé par le mouvement d’un sujet (eau, voiture, nuage) qui permet à l’aide d’une pose longue de créer des effets de filés qu’on ne pourrait pas voir à l’oeil nu.
Flou de bougé
C’est un flou qu’on cherche majoritairement à éviter, il est causé lors d’une pose longue par les micro-tremblements de nos mains et peut ruiner une photo. On va alors utiliser un bon trépied et un retardateur pour s’en débarrasser.
Il consiste à assembler plusieurs images ayant une profondeur de champ différente. On l’utilise lorsque notre premier sujet est très proche de l’objectif et le second très éloigné pour avoir une photo complètement nette (une fleur au premier plan et une montagne en arrière-plan par exemple).
F-stop
C’est la valeur attribuée à l’ouverture du diaphragme par un nombre F. Plus le nombre est petit plus l’ouverture est grande, ainsi un objectif ouvrant à F1.8 va emmagasiner beaucoup de lumière. Au contraire un grand nombre tel que F20 correspond à une petite ouverture.
Grain
C’est l’équivalent du bruit numérique mais en photo argentique, il est généralement plus apprécié pour sa texture « vintage » et il est possible d’en rajouter manuellement en post-traitement afin d’obtenir un effet argentique.
Grand angle
On fait ici référence à un objectif qui possède un large champ de vision et permet de capturer un grand paysage, on parle généralement de grand angle en dessous de 50mm. C’est l’objectif que tout bon photographe de paysage se doit d’avoir dans son sac.
HDR
Technique de photographie qui permet de fusionner plusieurs photos ayant des expositions différentes afin d’obtenir une photo parfaitement exposée (on cherche notamment à conserver les détails dans les hautes et basses lumières), généralement à l’aide de 3 ou 5 photos (on utilise le bracketing).
Aussi appelé Golden Hour, c’est la courte période suivant le lever de soleil ou précédent le coucher de soleil durant laquelle la lumière sublime d’autant plus un paysage qu’en temps normal. Beaucoup de photographes de paysage attendent impatiemment ce moment de la journée pour réaliser quelques clichés.
Contrairement à l’heure dorée, c’est le moment entre le jour et la nuit (qui suit le coucher de soleil ou qui précède le lever de soleil) durant lequel le ciel prend une teinte bleutée et permet donc d’apporter une palette de couleurs différentes de celles de l’heure dorée.
Histogramme
Graphique te donnant des informations sur l’exposition de ton image afin de contrôler cette dernière de manière plus précise. Vous pouvez le retrouver directement sur votre appareil photo et dans votre logiciel de post-traitement.
Intervallomètre
Petite télécommande qui te permet de prendre plusieurs photos consécutives avec un intervalle régulier défini au préalable sans avoir besoin de toucher au déclencheur. Très utile pour photographier les vagues ou les filés d’étoiles.
On parle de sensibilité ISO, celle-ci pousse les capacités du capteur afin de recevoir davantage de lumière au détriment de la qualité de l’image. Du bruit va alors apparaitre. C’est une solution de dernier recours lorsqu’on ne peut plus modifier l’ouverture et la vitesse d’obturation.
À l’inverse du RAW, c’est un format d’image classique directement exploitable car déjà traité par l’appareil photo. Il n’est pas indispensable de passer par un logiciel de dérawtisation. L’image étant déjà traitée elle offre alors moins de possibilités de retouche.
C’est la lumière que tout bon photographe de paysage fuit comme la peste (généralement entre 11h et 17h par beau temps), car elle ne rend que rarement justice à notre scène. On préférera attendre une lumière plus douce.
Lens flare
C’est une aberration optique due à la diffusion d’une source de lumière (souvent le soleil) directement dans l’objectif, entrainant l’apparition de halos lumineux.
Micro 4/3
Taille de capteur plus petite que les full frame et les aps-c. Il est moins performant en basse lumière mais en contrepartie les boîtiers et objectifs sont beaucoup plus légers (c’est ce que j’utilise personnellement pour ne pas me casser le dos en montagne).
Elle consiste à définir la zone de netteté de la photo à l’aide de l’autofocus. Mais en cas de faible luminosité elle peut se faire manuellement pour plus de précision, notamment en astrophotographie.
Mode de mesure de l’exposition
À chaque prise de vue, l’appareil détermine la quantité de lumière nécessaire pour obtenir une image correctement exposée. Il existe 3 modes de mesure qui permettent à l’appareil de sélectionner certaines zones spécifiques afin de s’adapter à chaque scène.
Mode rafale
Celui-ci est évident mais c’est plutôt pour préciser le contexte. On va préconiser le mode rafale pour les sujets en mouvement rapide dans un paysage afin de s’assurer d’avoir le meilleur cliché possible (vague, animal, éruption volcanique).
Obturateur
C’est la pièce mécanique de l’appareil photo constituée de lamelles qui se trouvent entre l’objectif et le capteur, il laisse entrer plus ou moins de lumière vers ce dernier en fonction de l’ouverture.
Pilier essentiel du triangle d’exposition, l’ouverture agit directement sur l’obturateur pour gérer la quantité de lumière que va recevoir le capteur. Une grande ouverture fais alors entrer une grande quantité de lumière.
Plage dynamique
C’est la capacité de l’appareil photo à retranscrire correctement toutes les hautes et basses lumières, et la quantité de tons clairs et foncés qui peuvent être représentées sur une même photo. Plus ces quantités seront variées, plus la plage dynamique sera grande et donc, plus l’image sera fidèle à la réalité.
Piqué
Pas Gérard mais plutôt la sensation de netteté d’une image. Un objectif de bonne qualité aura un bon piqué mais celui-ci n’est pas uniforme à toutes les ouvertures. Chaque objectif possède une ouverture à laquelle l’optique produit la meilleure netteté, le meilleur piqué (appelé sweet spot).
C’est l’étendue de la zone de netteté d’une image. On parle donc de « grande profondeur de champ » lorsqu’une image est entièrement nette. À l’inverse, la profondeur de champ est courte lorsque l’image présente des zones floues.
Post-traitement
On parle aussi de retouche photo, c’est l’utilisation d’un logiciel (Lightroom, Photoshop, Luminar) permettant de modifier la luminosité, les couleurs, le contraste d’une image… C’est le travail de post-traitement qui contribue grandement à trouver son propre style.
Format d’image brut qui a besoin de passer par un logiciel de dérawtisation. Une photo au format RAW n’a subi aucun traitement de l’appareil, elle sera alors beaucoup plus terne, neutre, grisâtre, mais offre des possibilités de retouches beaucoup plus avancées.
Principe de base en composition où l’on vient placer des lignes imaginaires (2 verticales et 2 horizontales) pour diviser l’image. L’intersection de ces lignes sont des points d’intérêt forts où l’on voudra généralement placer notre sujet principal.
C’est l’inverse du grand angle, et c’est mon petit chouchou. On ne le pense au premier abord mais il est très utile pour photographier des paysages car au-delà du zoom puissant qui permet de capturer des détails d’un paysage vaste, il a pour effet de compresser l’arrière-plan, ce qui apporte un effet créatif très différent du grand angle. Une bonne partie des photos de ma galerie personnelle ont été réalisées à l’aide d’un téléobjectif.
C’est la durée d’ouverture de l’obturateur. Elle peut être rapide (1/4000 s, 1/1500 s, 1/800 s…) afin de figer un sujet en mouvement tel que le fracas d’une vague sur un rocher ou elle peut être lente (1/15 s, 1/2 s, 10 s) afin de volontairement montrer le mouvement et créer cet effet de filé sur les rivières et les cascades. C’est donc, un véritable choix créatif au moment de la prise de vue.
1/4000 s, pour figer chaque goutte d'eau (au téléobjectif).
1/6 pour lisser l’eau (flou de mouvement).
Les mots en rapport avec la photographie – Conclusion
Lorsqu’on débute, tous ces termes peuvent sembler très abstrait mais je vous rassure, vous n’avez pas besoin d’apprendre cette liste par coeur, je ne mettrai pas de contrôle surprise c’est promis 😉
Voyez plutôt cette liste comme une référence à laquelle vous pourrez revenir à tout moment en cas de doute. Mais c’est seulement en pratiquant avec votre appareil, en faisant des recherches sur le web et en échangeant avec d’autre photographes que ces termes vont définitivement s’ancrer dans votre mémoire.
Donc ne vous prenez pas la tête avec ce lexique de la photo ! Vous pouvez à présent continuer vers le prochain article dans lequel on va parler des modes P, A, S, M de votre appareil (3/15).
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