Si vous avez du mal à comprendre comment calculer et utiliser la distance hyperfocale en photographie de paysage, vous êtes au bon endroit.
Dans cet article, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir à son sujet et comment l’utiliser pour obtenir des photos nettes du premier plan jusqu’à l’infini.
Si vous souhaitez obtenir des photos de paysage les plus nettes possibles, vous devez maîtriser ce concept de distance hyperfocale, car si vous ne la calculez pas avec précision, vous vous retrouverez souvent avec un premier plan et/ou un arrière-plan flou.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de la profondeur de champ.
Optimiser la profondeur de champ en photographie de paysage
Voilà pourquoi la distance hyperfocale est importante :
En photographie de paysage, l’objectif est de créer une sensation de profondeur dans l’image, afin de guider l’oeil du spectateur à travers les divers éléments qui la compose. Pour ce faire, il faut inclure des points d’intérêt au premier plan, au second plan et à l’arrière-plan.
Voir l’article : Premier plan et arrière-plan en photographie de paysage
- Le premier plan va ancrer l’attention du spectateur.
- Le second plan le fait d’avantage voyager dans la scène.
- Et l’arrière-plan est le point final d’attention, où l’œil peut enfin se reposer.
Cependant, cela ne suffit pas.
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, le premier plan, le second plan et l’arrière-plan doivent être nets. S’ils ne le sont pas, le spectateur ne ressentira pas l’envie de continuer à parcourir la scène et ne comprendra peut-être pas immédiatement le sens de lecture du cliché.
Le flou détache le premier plan de l’arrière plan. Mais il est assez difficile d’obtenir ces 2 plans nets sans utiliser la distance hyperfocale.
Notez qu’en photographie de portrait, c’est tout le contraire, l’objectif est de créer des images avec un sujet net et un arrière-plan flou, de sorte à ce que l’arrière-plan mette en valeur le sujet principal en créant une séparation entre celui-ci et le modèle.
En revanche, si vous prenez une photo de paysage avec beaucoup de profondeur, et que votre objectif est d’avoir un paysage entièrement net, il y a une chose primordiale à faire :
C’est de maximisez la profondeur de champ.
Ainsi, tout ce qui se trouve dans la scène, du premier plan jusqu’à l’arrière-plan, sera parfaitement net.
Et c’est là que la distance hyperfocale a toute son importance.
Mais avant d’expliquer son fonctionnement, parlons un peu plus en détail de la profondeur de champ.
Qu’est-ce que la profondeur de champ ?
La profondeur de champ (PdC) est la zone de l’image sur laquelle les objets paraissent nets à l’œil nu. Elle se répartit à l’avant et à l’arrière de la zone où a été réalisé la mise au point.
C’est une notion extrêmement importante en photographie de paysage, car on cherche souvent à avoir une grande profondeur de champ afin d’avoir un paysage parfaitement net.
La profondeur de champ peut également être petite, dans ce cas seule une partie de l’image sera nette, le reste sera flou (voir photo ci-dessus, et non ci-dessous).
En photo de paysage, on cherche le plus souvent à maximiser la profondeur de champ.
Jetons maintenant un petit coup d’œil aux différents facteurs qui affectent la profondeur de champ:
Qu’est-ce qui affecte la profondeur de champ ?
Elle est déterminée par trois variables.
| – Tout d’abord, la longueur focale de votre objectif influe sur la profondeur de champ, les focales plus longues (par exemple 50mm, 80mm, 200mm…) produisent une profondeur de champ plus faible, et les focales plus courtes (par exemple 35mm, 24mm, 14mm…) produisent une profondeur de champ plus importante. – Deuxièmement, l’ouverture de votre objectif influe sur la profondeur de champ, les ouvertures les plus larges (par exemple, f/2,8) donnant une profondeur de champ plus faible, et les ouvertures les plus petites (par exemple, f/16) donnant une profondeur de champ plus importante. – Enfin, la distance entre l’objectif et la zone de mise au point influe sur la profondeur de champ : une mise au point plus proche produit une profondeur de champ plus faible, et une mise au point plus éloignée produit une profondeur de champ plus importante. |
Qu’est-ce que la distance hyperfocale ? Définition
Elle désigne la distance minimale à laquelle il est possible de faire la mise au point tout en gardant les éléments situés à l’infini nets.
En d’autres termes :
En faisant la mise au point à la distance hyperfocale, vous obtiendrez la plus grande partie possible de la scène nette.
Notez que, lorsque vous utilisez la distance hyperfocale, tout ce qui se trouve entre la moitié de la distance hyperfocale et l’infini sera net, tout ce qui se trouve avant cette moitié sera flou.
Faire la mise au point sur l’élément le plus lointain ne permet pas de maximiser la profondeur de champ.
C’est donc un concept extrêmement important qui vous assure que vos images soient nettes (en maximisant la profondeur de champ).
Et si l’on se réfère à ce que l’on a dit précédemment, la longueur focale et l’ouverture du diaphragme ont un impact sur la distance hyperfocale, mais la taille du capteur de votre appareil photo influe également sur celle-ci.
Vous devez donc tenir compte du fait que votre appareil photo possède un capteur plein format, un capteur APS-C, un capteur micro 4/3, voir un capteur encore plus petit.
Comment connaître la distance hyperfocale ?
Il existe plusieurs méthodes pour la déterminer, notamment une règle simple (qui fonctionne dans certains cas, et dans d’autres non), ainsi que des méthodes plus précises, comme l’utilisation d’un tableau ou d’une calculatrice de distance hyperfocale.
Jetons un coup d’œil à chacune de ces options :
Règle à connaitre
La façon la plus rapide d’estimer la distance hyperfocale est d’utiliser cette règle simple :
Faites la mise au point sur le premier tiers de la scène.
De cette façon, vous obtiendrez une zone de netteté relativement large devant la zone de focus (zone de mise au point), ainsi qu’une distance significative derrière elle.
Mais voilà le problème :
Bien que cette règle fonctionne dans de nombreux cas, au bout du compte, elle donne une approximation, et non un résultat parfait.
Il peut arriver que vous ayez une scène plus complexe, avec un ou plusieurs sujets importants au premier plan, et qu’il soit plus difficile d’obtenir une netteté parfaite sur ces derniers.
Dans ce cas, vous aurez besoin d’une méthode plus précise pour calculer la distance hyperfocale, et c’est là que les deux méthodes suivantes entrent en jeu :
Utiliser un tableau de distance hyperfocale
Il vous indiquera à quelle distance réaliser la mise au point pour des longueurs focales et des ouvertures spécifiques en fonction de votre modèle d’appareil photo.
Par exemple en utilisant un Nikon D850 à 35 mm et à f/8, la distance hyperfocale est de 5,14 mètres.
Vous pouvez utiliser ce tableau en cliquant ici
Cela signifie que la mise au point doit être faite a 5,14 mètres de l’objectif. C’est à cette distance que vous maximiserez la profondeur de champ et donc la netteté de la photo.
Bien qu’il s’agisse d’une méthode de calcul plus précise, elle peut tout de même être assez limitante sur le terrain car on ne connaît pas réellement la profondeur de champ.
On peut alors utiliser une autre méthode pour avoir d’avantage d’informations à notre disposition.
Utiliser un calculateur de distance hyperfocale
Il vous permet de saisir le modèle de votre appareil photo, la longueur focale, l’ouverture et même la distance du sujet (dans le cas où il y aurait une zone particulière de la photo que vous devez absolument rendre nette).
En indiquant la distance à laquelle se situe le sujet, on obtient des informations ultras précises concernant la profondeur de champ.
Vous pouvez utiliser cette calculatrice en cliquant ici
Notre profondeur de champ est donc de 180.85 mètres. La netteté commence à apparaitre à la limite proche (2,53m) et s’estompe à partir de la limite lointaine (183,38m).
On connaît donc les limites de la profondeur de champ par rapport à son sujet, ce qui permet d’être certain qu’il soit situé dans la zone de netteté acceptable.
Sachez qu’il existe également d’excellentes applications pour smartphone tel que Photopills, afin d’utiliser le calculateur en étant directement sur le terrain.
Cette vidéo vous montre exactement comment calculer la distance hyperfocale à l’aide de Photopills et comment l’appliquer à une photo de paysage.
Le tutoriel de la vidéo est en Anglais mais l’application est bel et bien disponible en Français.
C’est celle que j’utilise personnellement et je vous la recommande vivement !
Les inconvénients de la mise au point à distance hyperfocale
La mise au point à distance hyperfocale présente cependant un gros problème :
Bien qu’elle permette techniquement de conserver une netteté acceptable entre le point le plus proche du premier plan et le point le plus éloigné de l’arrière-plan…
…la netteté ne sera pas uniforme sur l’ensemble de ces plans.
En effet, la netteté s’estompe au fur et à mesure que l’on s’éloigne (ou avance) de la zone où à été réalisé la mise au point.
Ainsi, la zone située juste autour de votre zone de mise au point (c’est-à-dire à la distance hyperfocale) sera ultra nette, tandis que les zones situées à la limite de la profondeur de champ deviendront de moins en moins nettes (tout en restant dans une plage de netteté acceptable).
C’est pourquoi, si vous photographiez une scène qui comporte principalement des sujets éloignés et aucun sujet proéminent au premier plan, la technique de mise au point à distance hyperfocale ne sera par forcément nécessaire, et vous pouvez ainsi simplement faire la mise au point sur les sujets les plus éloignés.
Ainsi, les zones les plus importantes de votre composition, c’est à dire l’arrière plan / les sujets éloignés, seront aussi nettes que possible.
La netteté du bas de l’image sera moins intense que celle de la zone où a été réalisé la mise au point, tout en restant acceptable
Un autre problème commun est d’avoir une scène où la profondeur de champ, même maximisée, ne sera pas suffisamment importante.
En d’autres termes :
Même avec une technique de mise au point à distance hyperfocale irréprochable, vous vous retrouverez toujours avec des zones floues dans votre image.
En effet, même cette technique a ses limites. Elle ne peut pas comme par magie rendre absolument toutes les scènes que vous rencontrerez entièrement nette, en particulier si vous utilisez un objectif avec une longue focale ( >50mm).
Mais heureusement pour nous il existe une alternative permettant de pallier à ce problème :
Alternative à la mise au point par distance hyperfocale
Il peut arriver que la distance hyperfocale ne permette pas d’obtenir la profondeur de champ nécessaire pour avoir un premier plan ou un arrière-plan net.
Et cela arrive souvent lorsque le sujet est beaucoup trop proche de l’objectif.
On peut alors recourir à une autre technique : Le bracketing de mise au point, aussi appelé Focus Stacking.
Il suffit de faire la mise au point sur un point d’intérêt au premier plan et de prendre une photo.
Ensuite, faites la mise au point sur l’infini, et prenez une autre photo.
Combinez les deux images dans Photoshop, à l’aide de l’outil d’empilement de mises au point, ou faites le manuellement (voir l’article ci-dessous pour en savoir plus).
De cette façon, vous pouvez combiner les parties nettes de chaque photo pour obtenir des scènes complexes entièrement nettes.
La proximité des rochers par rapport au photographe rend nécessaire l’utilisation de la technique du Focus stacking
Pour approfondir le sujet: Le bracketing de mise au point pour des photos ultra nettes.
Conclusion
Si vous souhaitez capturer des images qui soient parfaitement nettes, vous devez assimiler le fonctionnement de la mise au point à distance hyperfocale.
Heureusement, il existe des méthodes simples (elles le deviendront avec l’expérience !) pour la calculer, notamment au moment de la prise de vue avec une application adaptée.
Et si vous ne parvenez pas à obtenir le résultat souhaité avec cette méthode, vous pouvez toujours faire du focus stacking !
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