Le bracketing de mise au point est la solution idéale pour pallier aux problèmes de profondeur de champ d’une scène.
On l’appelle aussi « Empilement de mise au point » ou « Focus stacking ». C’est une technique photographique plutôt avancée, qui peut sembler intimidante lorsqu’on débute mais qui ne l’est en réalité pas tant que ça, car ce sont les logiciels de retouches qui s’occuperont eux mêmes de la plus grosse partie du travail.
Le bracketing de mise au point est très utilisé en macrophotographie, mais également en photographie de paysage, car on cherche souvent à ajouter de la profondeur à notre scène, et pour ce faire il faut que celle-ci soit nette du premier plan jusqu’à l’infini.
Une grande ouverture tel que f/16 fera souvent l’affaire pour obtenir une grande profondeur de champ et donc un paysage entièrement net, mais ça ne sera pas toujours le cas !
D’ailleurs, on évite souvent d’utiliser une trop grande ouverture car celle ci entraîne de la diffraction, ce qu’un bracketing de mise au point peut nous éviter.
Voyons à présent plus en détails son fonctionnement et comment l’utiliser sur le terrain.
Qu’est-ce que le bracketing de mise au point
C’est une technique qui permet d’exploiter une profondeur de champ limitée.
Elle consiste à prendre plusieurs photos de la même scène, mais en faisant la mise au point sur des zones différentes de l’image. Ces images sont ensuite fusionnées dans un logiciel de retouche, qui ne gardera que la partie nette de chacune d’entre elles, afin de créer 1 photo unique avec une profondeur de champ maximisée.
En d’autres termes, elle garantit la netteté de l’ensemble de l’image, même pour des scènes complexes ou l’utilisation de l’ouverture optimale ne suffit pas.
C’est souvent le cas lorsque les éléments situés au premier plan sont beaucoup trop proches de l’objectif.
Même une grande ouverture (f/11) ne me permet pas toujours d’avoir un premier plan net.
Comment fonctionne le Focus Stacking
Il suffit de prendre une série de photos en réalisant la mise au point à différentes distances.
Pour réaliser un bracketing de qualité, Il faut s’assurer que la mise au point se fasse progressivement sur toute la scène afin de couvrir chaque zone de l’image. Il faudra alors prendre une photo du premier plan puis décaler la mise au point, une photo du second plan puis décaler de nouveau la mise au point, et enfin une photo de l’arrière-plan.
Le nombre de photos de votre série de bracketing dépend de la profondeur de la scène. Une photo de paysage avec un sujet proche au premier plan ne nécessitera souvent que deux ou trois photos pour obtenir un joli résultat.
Mais pour des scènes plus complexes, il est possible de prendre d’avantage de photos (5 photos, 10 photos, voir plus !)
La mise au point à été réalisée sur les fleurs, puis sur la montagne, pour obtenir une photo entièrement nette.
Il faut cependant s’assurer que chaque photo de la série ait la même composition et les mêmes réglages d’exposition.
Les images doivent ensuite être assemblées dans un logiciel de retouche tel que Photoshop, pour obtenir l’image finale qui sera aussi nette que possible.
Quand utiliser cette technique
Comme expliqué un peu plus haut, le bracketing de mise au point sera nécessaire lorsque la profondeur de champ est insuffisante pour obtenir une photo entièrement nette en une seule prise.
La profondeur de champ fait référence à la partie de votre plan qui est nette. Elle est influencée par l’ouverture du diaphragme, mais elle dépend également de la distance entre votre appareil photo et la zone de mise au point, ainsi que de la longueur focale de votre objectif.
Ainsi, plus votre sujet sera proche de l’appareil photo, plus la profondeur de champ sera limitée (à condition que vous fassiez la mise au point sur le sujet, bien sûr).
Cela explique pourquoi l’utilisation de l’ouverture optimale ne garantit pas toujours une photo entièrement nette.
Voilà donc ma manière de procéder sur le terrain:
- Tout d’abord, j’utilise l’ouverture optimale de mon objectif et je réalise la mise au point sur mon arrière plan. Dans 8 cas sur 10 (statistique basée uniquement sur mon expérience personnelle), ma photo sera entièrement nette.
- Si elle ne l’est pas, je réalise la mise au point à la distance hyperfocale, à vu d’oeil dans un premier temps, puis en utilisation l’application Photopills si je manque de précision. Cette méthode me permet de maximiser la profondeur de champ en ne prenant toujours qu’une seule photo.
Le premier plan est à une distance raisonnable de l’appareil, la mise au point à la distance hyperfocale est donc suffisante pour obtenir une photo nette.
- Enfin, si ma photo n’est toujours pas entièrement nette malgré tous mes efforts, j’utilise en dernier recours le bracketing de mise au point en prenant autant de photos que nécessaire pour ensuite les fusionner.
L’utilisation d’un trépied est vivement recommandé car il ne faut pas bouger ! Chaque photo doit avoir exactement la même composition pour faciliter le travail du logiciel. On peut également se servir du retardateur ou d’une télécommande afin d’éviter de trop faire bouger l’appareil en appuyant sur le déclencheur.
Veillez à garder les mêmes paramètres afin d’avoir une exposition constante sur chaque photo, et n’attendez pas trop entre chaque prise de vue car la lumière ambiante peut très vite changer !
Votre sujet doit également être immobile pour maximiser vos chances de réussite.
Activer l’option bracketing dans l’appareil photo
Certains appareils photo disposent d’une fonction de bracketing qu’il est possible d’activer dans les menus du boîtier. Mais attention il en existe 2:
- Une pour régler la mise au point
Et c’est évidemment cette seconde option qui nous intéresse. Il est alors possible de sélectionner combien de photos l’appareil doit prendre à la suite ainsi que le laps de temps entre chaque prise de vue.
C’est une option que je vous recommande d’utiliser car elle permet de poser son appareil sur un trépied et d’être certain de ne pas créer un flou de bougé involontaire qui peut être causé par les micros mouvements de nos mains.
En revanche certains modèles, notamment chez Lumix et Olympus, disposent non seulement de la fonctionnalité de bracketing de mise au point, mais aussi de l’empilement des photos.
Ainsi, vous pouvez effectuer le bracketing et la fusion en étant sur le terrain, sans avoir à utiliser de logiciel par la suite, et donc directement visualiser le résultat final.
Cependant, tous les appareils photo ne disposent pas de cette fonctionnalité, dans ce cas vous n’aurez pas d’autre choix que d’utiliser un logiciel de focus stacking.
Le bracketing de mise au point – Conclusion
Vous disposez à présent de 3 méthodes pour maximiser la profondeur de champ d’une scène:
- L’utilisation de l’ouverture optimale
- La mise au point à la distance hyperfocale
- Le bracketing de mise au point
A vous de choisir celle qui sera la plus adaptée à la scène qui se présente devant vous.
Cependant je me suis contenté de vous expliquer comment procéder au moment de la prise de vue, j’ai préféré ne pas en dire plus par rapport à l’utilisation d’un logicel de focus stacking car, bien que ça ne soit pas particulièrement compliqué, je pense qu’une vidéo est beaucoup plus adaptée pour pouvoir suivre la démarche pas à pas.
Je vous prépare donc une vidéo sur le sujet, n’hésitez pas à vous abonner à ma chaine youtube pour ne pas manquer sa sortie !
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