L’ouverture du diaphragme est un des 3 piliers du triangle d’exposition, elle affecte la profondeur de champ.
Pour rappel: L’ouverture permet d’ouvrir ou de refermer le diaphragme, c’est à dire les petites lamelles de votre objectif. Plus le diaphragme sera grand ouvert plus la quantité de lumière perçue par le capteur sera importante. Inversement plus le diaphragme sera fermé moins la quantité de lumière perçue sera importante.
En modifiant les paramètres d’ouverture, nous avons ainsi le contrôle sur l’exposition de la photo.
L’ouverture se calcule en F-stop, « stop » représentant un nombre qui varie généralement entre 1.4 et 32.
- Plus le nombre sera grand, plus l’ouverture sera petite. F/16 , F/22 , F/28 … sont donc de petites ouvertures, laissant entrer peu de lumière sur le capteur de l’appareil.
- Au contraire, plus le nombre sera petit, plus l’ouverture sera grande. F/4 , F/2.8 , F/1.8 … sont donc de grandes ouvertures, laissant entrer beaucoup de lumière sur le capteur de l’appareil.
Il est possible d’utiliser le mode manuel ou le mode priorité ouverture (mode A) afin de la régler par soi-même.
Cependant, le réglage de l’ouverture ne se limite pas à contrôler la quantité de lumière. Il est possible de jouer avec afin d’obtenir 2 effets créatifs particulièrement intéressants: La netteté et le bokeh (flou d’arrière plan).
Car l’ouverture à une incidence sur la profondeur de champ qui est l’un des concepts les plus importants en photographie !
Mais ce n’est pas le seul paramètre qui agit sur cette dernière, il y en a bien d’autres que je vais vous présenter dans la suite de cet article afin de vous permettre de maîtriser ce concept et ainsi d’être plus créatif !
Définition de la profondeur de champ en photographie
La profondeur de champ (PdC) est la zone de l’image qui est nette, elle se répartit à l’avant et à l’arrière du plan où à été réalisé la mise au point. Tout ce qui se trouve avant ou après cette zone de PdC sera floue.
La profondeur de champ peut être « faible » ou « grande ». Lorsqu’elle est faible, seule une petite partie de votre image sera nette, le reste sera flou. Lorsqu’elle est grande, une grande partie de votre image sera nette.
En photographie de paysage, on cherche souvent à avoir une grande profondeur de champ afin d’avoir une scène complètement nette du premier plan jusqu’à l’arrière plan.
Mais on se sert aussi de faible profondeur de champ (plus occasionnellement) pour créer un joli flou d’arrière plan et ainsi détacher le sujet de ce dernier.
Les réglages d’ouverture (F-stop) ont donc une incidence sur la profondeur de champ, mais ils ne sont pas les seuls ! Il existe d’autres paramètres « cachés » qui entrent également en jeu.
Je vais donc illustrer toutes les manières de procéder plus en détail ci-dessous, mais commençons par la plus évidente.
Modifier la profondeur de champ avec les paramètres d’ouverture
Comme je l’ai dit un peu plus haut, l’ouverture ne se limite pas à contrôler la quantité de lumière dont vous avez besoin pour prendre une photo bien exposée. La valeur d’ouverture choisie (F-stop) affecte directement la profondeur de champ de votre image.
Plus le nombre F est petit, plus la profondeur de champ est faible. À F/1,8 par exemple, le flou d’arrière plan sera très important et seule une petite partie de l’image sera nette.
La profondeur de champ est faible: seul le début de la vague se trouve dans la zone de netteté.
Si vous souhaitez qu’une grande partie de votre image soit nette, vous devez utiliser un grand chiffre F, tel que F/8 et au-delà afin d’avoir une grande profondeur de champ.
La profondeur de champ est grande: la zone de netteté s’étend du premier plan jusqu’au dernier.
On peut vite s’emmêler les pinceaux, voici donc un moyen plus simple de voir la chose:
- Grand chiffre F ➡️ Beaucoup de netteté
- Petit chiffre F ➡️ Beaucoup de flou
Il serait donc dommage de laisser à l’appareil la liberté de régler les paramètres d’ouverture en utilisant le mode tout automatique, car il ne nous donne aucun contrôle sur l’utilisation des effets créatifs.
C’est pourquoi le mode Priorité ouverture (mode A) est idéal pour commencer à jouer avec ces 2 effets, car on peut modifier la profondeur de champ à sa guise sans avoir à se soucier de bien exposer sa photo (l’appareil photo le fera automatiquement en ajustant la vitesse d’obturation et les ISO).
| Petite anecdote personnelle: Lorsque j’ai démarré en photo, j’ai très vite appris à jouer avec les paramètres d’ouverture de mon appareil pour me servir au mieux des effets créatifs. J’arrivais tout le temps à avoir des photos de paysages entièrement nettes en utilisant un grand chiffre F et j’étais ravi ! Mais Impossible d’obtenir du bokeh même en utilisant le plus petit chiffre F possible, quoi que je fasse ma photo était quand même nette… J’ai vite compris à force de pratiquer, qu’il y a d’autres paramètres qui affectent la profondeur de champ, et qui sont tout aussi importants que l’ouverture. Il faut savoir que j’utilisais un Lumix G80 qui est un appareil à capteur micro 4/3, ainsi qu’un objectif grand angle avec une ouverture maximale de F/3.5. Retenez bien ces informations car c’est important pour la suite ! |
En astrophotographie, on utilise de grandes ouvertures tel que F/1.8 pour emmagasiner un maximum de lumière, pourtant la scène est nette du premier plan jusqu’aux étoiles. Il y a donc bien d’autres facteurs qui affectent la profondeur de champ.
Les autres paramètres qui affectent la profondeur de champ
Voyons quels sont les autres paramètres qui vous permettront de pleinement exploiter les effets créatifs.
La distance du sujet
- La distance entre votre appareil et votre sujet affecte la profondeur de champ.
Plus vous êtes proche de votre sujet / votre premier plan, plus la profondeur de champ sera faible et donc la quantité de flou d’arrière plan sera importante (dans le cas où la mise au point est faite sur ce dernier).
Au contraire, plus le sujet sera éloigné, plus il sera facile d’obtenir une grande profondeur de champ et donc une photo parfaitement nette.
N’oubliez pas qu’il existe une distance minimale de mise au point, donc si vous n’arrivez pas à la faire, éloignez vous un peu de votre sujet.
Autre notion importante à savoir: plus votre arrière-plan est éloigné de votre sujet, plus celui ci sera flou.
Techniquement la profondeur de champ reste la même, mais l’arrière-plan pourra se trouver à l’intérieur ou en dehors de la zone de netteté en fonction de son placement dans le cadre et par rapport à sa distance avec la zone ou a été réalisé la mise au point.
La longueur focale et l’ouverture optimale de l’objectif
- En photographie, la longueur focale (ou distance focale) est la principale caractéristique des objectifs. Elle influence la perception de l’environnement et donc le rendu de l’image.
Autrement dit, c’est le « niveau de zoom » de l’objectif (14mm, 35mm, 200mm…). Plus ce chiffre est petit ,plus l’angle de vue sera large, et inversement.
Les objectifs grand angle ( < 50mm) permettent d’obtenir des images avec une grande profondeur de champ (avec une grande zone de netteté), tandis que les téléobjectifs ( > 50mm) produisent des images avec une très faible profondeur de champ (avec beaucoup de bokeh)
Le grand angle est donc souvent privilégié en photographie de paysage, non seulement car il permet de faire entrer une plus grande partie de la scène dans notre cadre, mais également car il produit plus facilement des images qui seront nettes du premier plan jusqu’à l’infini.
En photo de portrait, on privilégie de plus longues focales pour justement faire ressortir le sujet sur un arrière-plan flou.
- Certains objectifs ne sont pas destinés à créer un beau flou d’arrière plan.
C’est notamment le cas de l’objectif de kit (mais également d’autres). C’est l’objectif de base fourni avec l’appareil photo lorsqu’on achète son boîtier. Il possède un zoom important mais son défaut vient de son ouverture variable.
Un objectif à ouverture variable possède 2 chiffres F-stop (ici F/3.5 et F/5.6), ce qui signifie que le chiffre va augmenter au fur et à mesure que l’on va tourner la bague pour zoomer.
Son ouverture maximale (F/3.5) n’est donc pas incroyable. Il est tout à fait possible de créer du bokeh avec ce genre d’objectif, mais la tâche sera beaucoup plus difficile. Le bokeh risque d’ailleurs d’être de moins bonne qualité qu’avec un objectif qui y est spécialement dédié.
On va plutôt privilégier des objectifs avec de très grandes ouvertures qui seront fixes tel que F/2.8 ou F/1.8. Ils sont beaucoup plus adaptés aux faibles profondeur de champ et donc à la création de bokeh.
Difficile d’obtenir ce bokeh avec un objectif de kit.
Certains objectifs nous limitent donc dans nos choix créatifs lorsqu’on souhaite avoir le contrôle sur sa profondeur de champ.
Mais pour obtenir une grande profondeur de champ et donc une scène entièrement nette, n’importe quel objectif devrait être en mesure de faire le travail.
La taille du capteur de l’appareil
Elle à un impact significatif sur votre profondeur de champ ! Pour rappel il existe 3 tailles de capteur communes sur la plupart des appareils:
- Les capteurs micro 4/3 (capteur de petite taille)
- Les capteurs APS-C (capteur de taille moyenne)
- Les capteurs Plein format (capteur de grande taille)
Il faut savoir qu’un F-stop n’est pas équivalent entre les différents capteurs. C’est à dire qu’une ouverture quelconque tel que f/11 ne donnera pas la même profondeur de champ sur deux appareils photos possédant des tailles de capteurs différentes.
Il est donc primordial de savoir sur quel type de capteur on travaille.
Pour avoir un équivalent Plein format il faut doubler ce chiffre sur un appareil à capteur micro 4/3.
F/2.8 sur micro 4/3 équivaut à F/5.6 sur plein format.
C’est à dire qu’avec mon objectif de kit, mon ouverture maximale était en réalité de F/7 en équivalent Plein format !
Un petit chiffre F donnera donc un bokeh plus important sur un appareil à capteur Plein format. C’est pourquoi on les privilégies pour la photo de portrait.
Au contraire il sera beaucoup plus facile d’obtenir une grande profondeur de champ et donc une photo entièrement nette en utilisant un plus petit capteur.
| Si vous n’arrivez pas à tout suivre ne vous inquiétez pas c’est complètement normal, on entre ici dans des notions un peu complexes. Retenez simplement que plus le capteur est petit, plus il sera difficile d’obtenir un joli bokeh. |
Comment augmenter concrètement la profondeur de champ ?
Comme mentionné un peu plus haut, en photographie de paysage, on cherche souvent à avoir une image parfaitement nette. Pour cela il faut une grande profondeur de champ.
Nous avons vu en détail tous les paramètres qui affectent cette dernière. Mais comment procéder de manière concrète?
a) Fermer le diaphragme
Nous savons déjà que plus l’ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande. La première chose à faire est donc de sélectionner une ouverture de f8 ou plus. Chaque objectif dispose d’ailleurs d’une ouverture optimale appelée « Sweet spot » qui garantit une netteté optimale.
Mais attention toutefois à ne pas utiliser une ouverture trop petite tel que F/32 au risque d’entrainer de la diffraction.
Pour en savoir plus, voir l’article: Quelle est la meilleure ouverture en photographie de paysage ?
b) Utiliser un objectif grand angle
Pour augmenter la profondeur de champ, vous avez besoin d’une focale courte, tel que 14 mm , 18 mm 24mm , 35mm …
Une longueur focale de 50mm est ce qui se rapproche le plus de la vision humaine (pour un appareil à capteur Plein format). Tout focale plus courte que 50mm sera donc considérée comme « grand angle ».
Rien ne vous empêche de zoomer un peu dans l’image pour délimiter un cadre et créer une belle composition, mais plus vous allez zoomer, plus il sera difficile de garder chaque élément de ce cadre parfaitement net.
c) S’éloigner de son sujet
Votre profondeur de champ sera plus grande si vous vous éloignez de la zone ou a été réalisé la mise au point.
Si il n’y a pas de premier plan proche, je la réalise sur l’infini sans vraiment réfléchir.
Mais lorsque le premier plan / le sujet est particulièrement proche, c’est à dire à 1 ou 2 mètres de moi (la distance minimale dépendra également des autres paramètres), et qu’il occupe une part importante dans la composition, je m’assure de prendre un peu de recul pour être certain que tout soit bel et bien net.
Tous les critères ont été réunis pour obtenir une scène entièrement nette.
Comment maximiser la profondeur de champ
Il peut parfois arriver en appliquant tous les conseils précédents, c’est à dire en utilisant un trépied, en utilisant une petite ouverture sur un objectif grand angle, et en s’éloignant de son sujet, que la scène ne soit toujours pas complètement nette.
Je vous rassure, ça sera rarement la cas, mais certaines scènes sont effectivement plus complexes que d’autres et la zone de mise au point devra être choisie avec soin.
Car en effet, réaliser sa mise au point sur son sujet ou sur l’infini ne garantie pas une profondeur de champ optimale ! Il existe une zone précise qui permet de maximiser la profondeur de champ.
On parle alors de « Mise au point à la distance hyperfocale » , qui est un outil particulièrement utile en photographie de paysage.
C’est la distance minimale à laquelle il est possible de faire la mise au point tout en gardant les éléments situés à l’infini, nets. C’est à dire qu’en réalisant la mise au point à la distance hyperfocale, vous obtiendrez la plus grande partie possible de la scène nette.
Cette méthode est donc particulièrement utile lorsque le sujet de la composition est très proche de nous.
Car en effet, même si je vous conseille de vous éloigner de votre sujet, cela peut poser problème pour les photographes plus expérimentés qui cherchent à avoir une composition bien précise.
Si je souhaite que les fleurs soient positionnées exactement de cette manière dans ma composition, je ne peux pas m’éloigner du sujet. Je vais alors recourir à la technique de mise au point à la distance hyperfocale ou au Focus stacking.
Le Focus stacking ou « bracketing de mise au point » est une technique encore plus avancée qui consiste à prendre plusieurs photos de la même scène, mais en faisant la mise au point sur des zones différentes de l’image.
Ces images sont ensuite fusionnées dans un logiciel de retouche, qui ne gardera que la partie nette de chacune d’entre elles, afin de créer 1 photo unique avec une profondeur de champ maximisée.
| Encore une fois on entre ici dans des notions plus complexes, je vous en parle pour que vous sachiez que ces méthodes existent. Mais dans la majorité des cas, et surtout lorsqu’on débute, l’utilisation d’une petite ouverture, d’un objectif grand angle, et le fait de s’éloigner de son sujet, devraient être amplement suffisants pour obtenir une photo entièrement nette. |
Mais pour les curieux qui souhaitent avoir un contrôle absolu sur leur profondeur de champ, je vous recommande vivement de vous y intéresser de plus près !
Voir l’article: Comment calculer et utiliser la distance hyperfocale
Comment obtenir concrètement une faible profondeur de champ
On souhaite généralement obtenir une faible profondeur de champ en photo de portrait, mais on peut également s’en servir en photo de paysage pour créer des images plus originales. On détache alors le sujet de son arrière-plan pour que le regard du spectateur se porte sur lui.
Mais comment procéder de manière concrète ?
a) Ouvrir le diaphragme
Plus l’ouverture est grande, plus la profondeur de champ est faible. En réalité, il est possible d’obtenir du flou d’arrière plan avec n’importe quelle ouverture (notamment en utilisant une longue focale), mais un petit chiffre F garantit un flou plus intense.
Les objectifs avec une grande ouverture fixe (F/2.8 , F/1.8 , F/1.4) sont donc idéals pour détacher le sujet de l’arrière-plan.
C’est notamment le cas du fameux « nifty fifty » qui est un objectif d’une longueur focale de 50mm (sur Plein format) et qui ouvre à F/1.8 , que l’on retrouve chez tous les constructeurs.
Attention toutefois, comme pour la profondeur de champ, les longueurs focales ne sont pas équivalentes sur toutes les tailles de capteurs.
Voir l’article: Longueur focale et taille de capteur
b) Utilisez une focale plus longue
Toute longueur focale supérieur à 50mm aura pour effet de déformer les perspectives et de diminuer la profondeur de champ. Plus on s’éloignera de ce chiffre plus l’effet sera intense.
Le cadre sera également beaucoup plus restreint, on ne montrera qu’une partie du paysage.
C’est donc l’outil idéal pour isoler son sujet car non seulement il produit un joli bokeh, mais il permet de zoomer depuis une grande distance, tandis qu’avec une focale fixe il faut se déplacer.
Attention toutefois, les plus gros télé-objectifs à zoom auront généralement une ouverture variable.
c) Se rapprochez du sujet
En réalisant la mise au point sur le sujet, plus il sera proche de l’objectif, plus le flou d’arrière plan sera intense.
L’arrière plan devra également être suffisamment éloigné du sujet au risque de se retrouver dans la zone de netteté.
Dans le cas ou l’arrière plan est également rapproché, il faut donc trouver un compromis entre chaque distance (à l’avant et à l’arrière du sujet).
Tous les critères ont été réunis pour obtenir ce joli flou d’arrière-plan.
Conclusion
Le sujet est vaste et peut vite submerger les plus débutants d’entre vous. En pratiquant sur le terrain, vous ne devriez pas trop avoir de soucis à obtenir de la netteté sur l’ensemble de vos scènes.
Cependant si vous souhaitez jouer avec le flou d’arrière-plan, voici un bref récapitulatif de tous les paramètres qui permettent d’obtenir une faible profondeur de champ:
Un arrière-plan suffisamment distant du sujet.
Un capteur de grande taille (idéalement un Plein format).
Une grande ouverture (petit chiffre F).
Un sujet proche de l’objectif.
Une longueur focale importante ( >50mm).
Vous disposez à présent de 2 effets créatifs: La netteté et le flou d’arrière plan.
Maîtriser le concept de profondeur de champ et ces effets créatifs est la clef pour avoir le contrôle sur ses images. Et je vous garantis qu’en ne laissant plus de place au hasard, vous allez prendre d’avantage de plaisir à faire de la photo de paysage.
Utilisez donc le mode ouverture (mode A) sans modération !
Mais on ne va pas s’arrêter là, il existe d’autres effets créatifs très populaires en photo de paysage que je vais vous faire découvrir à travers le second pilier du triangle d’exposition: La vitesse d’obturation (6/15).
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Commentaire
Je voulais ajouter que tes deux schémas explicatifs sont très bien faits. N’hésite pas à en mettre, ça aide beaucoup. Merci.
Raphaël